刘新昌
一过南方小年，传统新年便近了。
早上起床，忽然想吃家乡的猪血丸子和糍粑了，但翻遍冰箱，也没找着，心情难免有点沮丧。
这两样食物，看似寻常，却藏着我们在长沙旅居的邵阳人过年时最执拗的仪式感，也是刻在我们骨髓里的乡愁密码。
在我们邵阳，腊八过后，几乎家家户户都要开始“霸猪血圆子”（地方口音，“制作猪血丸子”的意思）。
主妇们将压制成型的豆腐块捏碎，再拌入新鲜的猪血、肥瘦相间的五花肉丁，撒上辣椒粉、五香粉、橘皮碎，反复搅拌，直到所有食材搅拌均匀，才开始“霸圆子”，先是捧上一团馅料，放在手心上，然后开始左右手倒腾，反复搓揉按压，直到一个圆润饱满的猪血丸子成形于手上。
读书时，我一度以为这种“手上功夫”简单。有年寒假，写完作业，看到母亲正在做猪血丸子，于是主动帮忙。我学着母亲的样子，搓着手中的丸子，可不管怎么努力，也做不出她那般圆润。那丸子，不是这边缺了一角，就是那边凸了一块，引来哥哥姐姐们的一阵嘲笑。
猪血丸子做好后，一般会整齐地码在竹筛里，然后移到伙房的横梁上挂着，下方就是柴火灶，灶里放些谷壳、花生壳等容易生烟的柴火，随着青烟缓缓升腾，丸子慢慢收拢变干，最后熏成紧实黝黑的一团。
据说这技艺始于清康熙年间，当年邵阳汉子挑盐远行，妻子便将猪血、豆腐与肉揉捏成团，熏干后让丈夫带在路上，既耐饥又解乡愁。如今，这“黑色珍珠”早已成了邵阳年夜饭桌上的主角，洗净煮熟后，切片，与蒜苗爆炒，腊香混着辣味在舌尖爆开，便是最熨帖的年味。
我有个文友老邹，他与楹联大师马轶麟老师交情匪浅，有次到我家喝酒，吃了猪血丸子后，立即吟诵起马老师《猪血丸子赋》：“雪峰之麓，邵水之阳，文明古郡，美食奇乡。诸多嘉味珍馐，声蜚遐迩；更有猪血丸子，名冠群芳。
豆腐、猪血、肉丁，主材出于种养；岩盐、石膏、泉水，辅料自有配方。捏拌拍揉，制作全凭妙造；笼装熏烤，家传程序周详。天赐食材，人施巧手，可谓天人合一；或纳阴凉，或施阳火，烘焙恰合阴阳；密实抱团，寓意团圆团结；红心铁面，彰显铁血阳刚。人道是古宝庆地道美味之经典，分明是大中华文化美食之华章。美乎哉，一旦烹饪上席，顿招涎沫流长。观其色，黑红油亮；闻其气，腊香劲爽；品其味，不柴不腻；视其形，或圆或方。切片入口，齿颊留芳。唤醒儿时之记忆，激发游子之情商；感念父母之劬劳，体悟家乡之厚望……”
听得我热血沸腾，拍手称快，这猪血丸子没白吃。
与猪血丸子的“黑”相对的，是糍粑的“白”。
打糍粑是邵阳人过年的重头戏，往往要选个晴好的日子，全家老小齐上阵。灶上的大铁锅里，糯米蒸得软糯喷香，被倒进青石凿成的臼里，身强力壮的汉子们举起粗壮的木槌，一上一下捶打，糯米团在重击下变得绵密柔韧。
妇女和孩子们则在一旁帮忙，将打好的糍粑扯成小团，揉捏成圆饼状，讲究的人家，还会将做好的糍粑放进雕有“福”“寿”等字样的木质模具里，印上吉祥的花纹。
糍粑无论煎、煮、烤，皆是美味。咬一口，软糯的米香在唇齿间化开，软糯糯的、甜津津的，是孩子们喜欢的零嘴。
老人们常说，糍粑的“白”象征着纯洁与圆满，而“打”糍粑的过程，则寓意着家人齐心协力，把日子过得越来越甜。如今，虽然超市里也能买到现成的糍粑，但邵阳人还是偏爱自家打的，因为那里面藏着柴火的温度，和家人围坐时的欢声笑语。
猪血丸子和糍粑，一黑一白，不仅是味觉的盛宴，更是情感的寄托。猪血丸子的黑，是岁月沉淀的厚重，是游子行囊里的牵挂；糍粑的白，是初心不改的纯粹，是家人团聚时的温暖。它们像我们邵阳人的性格，既粗犷坚韧，又细腻热爱。
大年将至，再过几日，我将循着年味，回到家乡，第一顿就先安排香喷喷的猪血丸子和软糯糯的煎糍粑吧。